Предлагаю в этой теме делиться своим опытом по устранении неисправностей на ПЛМ "на коленке", на воде, прямо на выезде.
Типичные поломки, их поиск, и ремонт. Кто и как выходил из разных ситуаций. Начиная от банальных ошибок эксплуатации, заканчивая более серьёзными неисправностями.
Какой инструмент, какой ЗиП необходимо с собой возить, и как этим пользоваться.

Для начала попробую собрать вместе то, что нашёл из разных источников.

Итак. Простая ситуация - мотор не заводится. С чего начать поиск неисправности?

Если мотор отказывается запускаться, то в первую очередь стоит проверить всю электрику на предмет исправности, а затем и топливную систему.
Для начала можно выкрутить свечу зажигания. Если с топливной системой все нормально, то на электродах свечи будут остатки топлива.
Наличие искры можно проверить следующим образом: приложить свечу резьбой к блоку цилиндров и повернуть стартер. Цепь будет замкнута и искра должна быть (при исправной электрике).
Не нужно держать свечу за изолятор, надо зажать ее между блоком цилиндров и какой нибудь деталью.
При себе всегда нужно иметь комплект запасных свечей, свечи должны подходить по модели к мотору, только тогда искрообразование будет правильным.
О подборе свечей, их маркировке будет рассказано в дальнейшем.

Если искра есть, но она совсем бледная, то виновата в этом или катушка зажигания или магдино.
Катушка зажигания находится на виду, а вот магдино-катушку нужно искать под маховиком. Она, вырабатывая ток, заряжает конденсатор и разряжается в необходимый момент через тиристор, отдавая заряд катушке зажигания.
Работой тиристора управляет датчик Холла, который представляет собой переключатель и располагается он там же в районе маховика. Настройки срабатывания его зависят от угла опережения зажигания.

Неисправность в катушке зажигания может быть связана с обгоревшими витками обмотки или контактами клемм.
Если за мотором особо не ухаживать и не следить, то могут окислиться контакты внутри свечного колпачка.
Рекомендуется перед сезоном или после него капнуть в колпачок каплю специальной антикоррозийной морской смазки.
Но до катушки следует обязательно проверить всю проводку, осмотреть все контакты, возможно в этом кроется неисправность.
Тиристоры редко выходят из строя, особенно при малых и средних сроках эксплуатации.

Магдино-катушка проверяется мультиметром. Измеряется ее вольтаж и сопротивление. Для проверки надо отсоединить ее контакты от цепи мотора и приложить к ним контакты мультиметра.
Полярность вданном случае не важна, ток катушка выдает переменный. Показатели у всех моторов разные, нужно смотреть документацию к каждому мотору.
Для примера. На Mercury ME 5 M напряжение должно быть 25 В. Такие же показатели будут у Tohatsu M 5 S и у Nissan Marine 5. Если магдино выдает 17 В, то катушка неисправна.

По хорошему, всю электрику мотора рекомендуется проверять омметром.
При приобретении мотора или в ближайшее время после, желательно узнать сопротивление, которое должно быть у этой модели мотора.
То есть проверить эти значения на заведомо исправном моторе, чтобы в дальнейшем иметь возможность сравнить их при определении неисправности в электрике.

При проверке катушки зажигания измеряют сопротивление ее обмотки. Только нужно убедиться, что в свечном колпачке нет резистора, если есть, то просто снять колпачок.
Значение сопротивления можно узнать у дилера, или в специализированном сервисе. При отклонениях сопротивления от штатных значений катушку придется менять целиком, она не разборная.

Ещё рекомендуют проверить кнопку аварийной остановки мотора. Бывали случаи, когда контакты в ней оставались замкнутыми даже при вставленном ключе.
Для проверки можно просто открутить провод кнопки, который болтом прикручен к массе. После этого снова проверить искру.

Последнее, на что следует обратить внимание - это блок электрики. Черненькая коробочка с проводами. Но она выходит из строя очень редко. Если все кроме нее точно исправно и проверено на несколько раз, то возможно дело в ней.

Проверив все вышеперечисленное, проблема уже возможно будет локализована, следствием которой является либо плохое зажигание или его полное отсутствие.
Если же с зажиганием все нормально, а мотор упорно отказывается заводиться, то можно перейти к проверке топливной системы.
Во первых банально (и с этого наверное стОило начать проверить, есть-ли в баке топливо). Достаточен ли его уровень, чтобы топливный насос мог его качать.
Во вторых тоже часто встречающаяся банальность - забыли открыть воздушный вентиль на бензобаке. При этом характерная особенность - пластиковый бак сжимается внутрь.

Далее уже можно перейти к проверке карбюратора. Если в нем есть топливо, а свечи сухие, то карбюратор надо будет посмотреть и почистить.
Помимо чистки от засоров жиклёров, можно произвести настройку карбюратора, подробно она описана здесь. Ничего сложного в этом нет.
На плохой пуск мотора еще может влиять сбитый угол опережения зажигания, а на 4-х тактных моторах механизм газораспределения.
С ГРМ рекомендуется обратиться в специализированный сервис, а вот угол опережения можно настроить самостоятельно. Обычно нужно просто чуть чуть его увеличить или уменьшить. "Покрутите" мотор без передачи, и там где маховик, увидите рамку с датчиком и винты для регулировки.
Но заниматься регулировками зажигания нужно хотя бы понимая теорию или имея опыт в этом. При неправильно выставленном угле можно увеличить расход топлива и даже сократить срок службы мотора. При достаточно позднем зажигании мотор как правило не заводится вообще.
В качестве последней меры можно еще проверить компрессию в цилиндрах, но это наверное уже не для "полевых" условий.


Немного о свечах зажигания

Маркировка свечей
Электроника, электрика и сам двигатель рассчитан на работу именно со свечами, указанными в документации производителем мотора.
Бесперебойная и долгая работа мотора напрямую зависит от должных характеристик свечей зажигания.

Зазор свечей
Правильный зазор напрямую влияет на искрообразование и воспламенение. Зазор иногда с течением времени работы меняется и это сказывается на работе мотора. Для проверки зазора нужен специальный щуп. Необходимо периодически, по мере выгорания электрода, выставлять зазор согласно маркировки свечи.

Калильное число
Один из самых важных параметров свечей зажигания.
Калильное число - это уровень теплоотдачи свечи. Большее калильное число говорит о меньшем теплопоглащении, свеча так сказать холоднее, и наоборот.
Горячие свечи (с низким калильным числом) ставят на нефорсированные моторы. При работе такая свеча сомоочищается даже при небольших температурах. Холодные свечи в таком моторе быстро выйдут из строя, т.к. температуры для самоочищения будет недостаточно. Слишком же горячая свеча приведет к возникновению калильного зажигания, которое никак не связано с нормальным искрообразованием. Так что экспериментировать с калильным числом не стоит если вы точно не знаете к чему это приведет. Но если вы опытный водномоторник и владели несколькими моторами, изменение калильного числа может улучшить работу вашего двигателя. К примеру для троллинга можно поставить более горячие свечи с низким калильным числом. Свечи будут самоочищаться на низких оборотах и периодическая перегазовка уже не потребуется. Но не стоит слишком сильно изменять это число, максимум на 1 единицу.

Расшифровка номера свечей зажигания по каталогу NGK

Визуальное определение состояния свечей зажигания

Нормальное состояние свечи зажигания. Диапазон температур работы лодочного мотора соответствует норме. Изоляция должна быть цвета от светлой охры до серого. Допускается небольшой загрязнение. Электроды не должны быть обожжены. Сами свечи зажигания в лодочных моторах следует менять в соответствии с инструкцией вашего лодочного мотора.

Нагар на свече. Уменьшение зазора из-за нагара. Часть топлива сгорая оседает на электроде, тем самым уменьшается зазор. Нагар на электродах возникает из-за не правильных настроек сжатия в цилиндрах. Топливо до конца не сгорает и частицы его оседают на электродах свечей зажигания. Некоторые причины нагара на свечах зажигания. - избыток углерода в цилиндрах (сажа) - использование не регламентированных сортов масел - резкое поднятие оборотов лодочного мотора после длительной работы на холостых или на дорожке - неправильная топливная смесь, неверная пропорция

Грязный налет на свечах зажигания. Все поверхности электродов покрыты грязью или мокрым черным налетом, цвета угля. Причины возникновения черного налета. - низкая температура свечи зажигания, свеча не разогревается в период работы на холостом ходу - маломощный карбюратор, который настроен на большой расход - неправильная топливная смесь, неверная пропорция - засорен топливопровод - плохие контакты в цепи электропитания

Наросты или налет алюминия на свече зажигания. Все пространство между электродами заполнено отложениями алюминия. Причины нароста алюминия. - выставлено опережающее зажигание, что приводит к разрушению алюминиевого сплава, из которого изготовлен поршень Не меняйте свечи на новые, до тех пор пока не проведёте осмотр поршней и не устраните причину опережающего зажигания.

Перегрев свечей зажигания. Сильно корродированные электроды. Покрытый налетом сердечник. Изоляция имеет цвет от белого к серому с переливами. Причины перегрева свечи зажигания. - температурный режим свечи неправильный - длительное зажигание - изношенность поршневых колец - перегрузка лодочного мотора, мощность лодочного мотора не соответствует лодке - помпа системы охлаждения повреждена или загрязнена - неправильная работа системы охлаждения из за ее засорения или повреждения

Длина свечи Длина свечи также имеет не последнее значение в работе мотора. Короткая свеча даст ненормальное искрообразование, нестабильную работу, и свободная резьба будет забита нагаром. В последствии нормальную свечу уже будет установить проблематично. Длинная же свеча может привести к внутреннему повреждению блока.